アケコンを作ろう！

☆本編☆

　アーケードコントローラーを自作するに辺り、色々と知識の蓄積が出来たので覚え書きとして。

　……あるいは「こんな風に作るな！」の注意喚起？

※　アーケードコントローラー

　レバーコントローラーの方が聞き馴染みあるかも。

　いまや絶滅を危惧されるゲームセンターと同じ感覚でゲームを遊ぼうという道具です。

　品質の怪しい物でも５０００円以上。

　最低品質でも一万円。

　一般品では二万円、高級品は四万円ぐらいします。

　……昔は高くても５０００円だったのですが。

◎構成要素

〇基盤

　ボタンやらレバーなどの入力を、ＰＣやプレステ、Ｘ－ｂｏｘなどへ伝えるパーツ。

　心臓部ともいえる。

　しかし！　主流派の格闘ゲーム専用基盤にして無遅延を謳う商品は、なんと一万円に迫る勢い！

　現在のアケコン高騰は、ほぼこれが原因でしょう。

　そんな情勢だったところラズベリー基盤で無遅延の登場！

　原価にして数百円というのですから、ＤＩＹキットが成立しました。

※遅延

　格闘ゲームは高速でのジャンケンに例えられますが、このジャンケンは『後だし無効ｏｒ負け』を厳密に適用。

　１Ｆでも遅かったら、勝てる手を出していても負けます。

　そして遅延とは、ボタンを押してからゲームに認識されるまで、コントローラーの性能で遅れてしまうことを指します。

　仮に１Ｆ遅延のコントローラーを使っていたら、全ての行動を１Ｆ早くしなければなりませんし――

　無遅延なら勝てる状況なのに、遅延コントローラーでは絶対負ける

　なんてことすら！

　それを避けるべくプロやガチ勢は、コントローラーで妥協をしません。

※Ｆ

　フレーム。

　色々なゲームで使われる時間の最小単位です。

　よく分からなかったら、Ｆという時間単位でターン制と考えても？

　これは時代によって――ゲーム機によって違うのですが、最近は殆どが６０Ｆで１秒です。

　つまり、１Ｆは０．１６６６６……秒！

　そして１Ｆなんて体感できるわけないじゃんと思われるでしょう！

　だからこそ！　だからこそなんですよ！

　最大限に簡単化すると格闘ゲームは「３Ｆ以内にグーのボタンを押せ」などと言い換えられます。

　しかし、遅延があると３Ｆ以内が、２Ｆや１Ｆに！

　ちなみに２Ｆ有余は人間が習得できる限度。プロでも至難といいます。

　ましてや１Ｆなんてウメハラプロでも無理だよｗｗ

　逆説的に遅延があると、否応なく１Ｆの世界へいかざるを得なくなり、それで激しく不利です。

※ラズベリーパイ

　汎用のＤＩＹ用基板。色んなものが作れる。

※ラズベリーパイでの無遅延

　詳しい方が調べたところ、最上位にあたる基盤「Ｂｒｏｏｋ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｆｉｇｈｔｉｎｇ　Ｂｏａｒｄ」と比べたら差はあるらしいです。

　その報告を拝見するに――

　１Ｆに満たない遅れはあるが、それがネックとなって再現される状況は稀

　と思えました。

　プロやガチ勢には薦められないけれど、まあエンジョイ勢なら体感不能じゃないかなぁ？

〇レバー

　レバーレスコントローラーを検討しているのでなければ、これは重要です。

　よく分からなかったら、ゲーセンを何店舗か回ってみるといいでしょう。意外と違いがあるものです。

　レバーが円を描くか、それとも八角形や四角か、柔らかくレスポンスが良いか、それとも硬いがニュートラルへ戻ってくれやすいかｅｔｃ．

　ＤＩＹキットの場合、これが当りかどうかで大きく評価が変わることも。

　……「○○○のコピー商品」とかレビューにあると狙い目！？

　ちなみに糞だとキレる要因に。本当に不快で腹が立ちます。

　国産の並品だと２～３０００円ぐらい。

　これもピンキリで、磁気センサー式とかは１万円ぐらいします。

〇ボタン

　国産の並品だと一個２～３００円なので、そこまで交換コストは高くありません。

　それよりもサイズと仕様がネックに！

　国産品は３０Φの標準サイズと２４Φの小型、あとは特殊径となります。

　またハメ込み穴も同じ（というかボタン径でなく、穴径の規格ですし）

　なので当然――

　穴を開ける道具も、合わせる必要があります！

　私事ですが勝ったＤＩＹキットがマイナーな２８Φで、ホルソーも同じ径を買ったんですよ。

　でもね？

　どこにも２８Φのボタンなんて売ってないじゃないですか、やだーｗｗ

　さらに！

　３０Φの穴にも固定できるじゃないですか、チクショー！ｗｗ

　また固定方法も「はめ込み式」と「ねじ止め式」の二種があり、ねじ止め式は、天板が厚くてもＯＫだったり、穴のサイズが多少違っていても止まります（２８Φのボタンが３０ｍｍの穴に止まったのは、ネジ止め式だったから）

　質が悪かったらメーカー品に交換と考えていても、とりあえず３０Φのセットを買うのがベターと思えます。

　少なくともホルソーを流用できますから。

〇ハーネス

　基盤とレバーやボタンを繋ぐ線。

　ここでも色々とあるのですが――

　ボタン側はファストン端子（平型端子）が標準です！

　それ以外のセットを選ぶと、死ぬほど面倒臭くなります！

　さらに――

　２系統が主流！

　ＬＥＤ搭載していても、４系統！

　……私はＬＥＤ搭載かつ三系統、両コネクタ接続という、そのメーカーですら他に扱っていない変態規格だったので、もの凄く面倒なことに！

　そもそも――

　ＬＥＤ搭載ボタンなんて売ってないか、超高い！

　さらに普通のＬＥＤボタンは４系統だから、すぐ交換はできません！

　基盤側は２ピンの基板用コネクタ端子が主流です。

　……ＬＥＤだと４ピンのものもありますが、ＬＥＤはお勧めしません。

　私は「３ピンコネクタ端子の基盤から、２系統のファストン端子でボタンに接続」をやりましたが……――

　かなり知識は広がります。お勧めできません！

　大人しくＬＥＤとかいう無駄機能を諦め、死ぬほど拡張性の高い２ピンコネクタの基盤を選びましょう！

　レバーはセイミツのコネクタ式という、５ピンの基板用コネクタ端子が主流となりつつあります。

　が、レバー側はファストン端子で、事実上の上下左右の４ボタンというのも。

　こちらは古い規格の様ですが、すぐに思いつく不都合はありません。

　ようするにボタンを――

　『ファストン端子（平型端子）×２ピンの基板用コネクタ端子』で

　レバーは――

　『両５ピンの基板用コネクタ端子』ｏｒボタン用と同じ×４

　で接続するものが推奨です！

　私のように両３ピンの基板用コネクタ端子とか選んだら駄目です！

※レバーと上下左右

　レバー用の５ピンコネクタと上下左右に４つのコネクタが別にありましたが、これけは内部的に同じのようです。

　レバーの↑と上下左右の↑は、別々なだけで同じボタンと認識されて？

　これはこれでレバーのあるレバーレスコントローラーなどを可能とするかもですが――

　１１ボタンを考えている場合は要注意です（カプコンの公式ルールで、いまは１１ボタンまで設置が許可されている）

　つまり――

　Ａ、Ｂ、Ｘ、Ｙ、Ｌ１、Ｒ１、Ｌ２、Ｒ２、Ｌ３、Ｒ３だと１０個しかないから、１１個目はセレクトを潰すしかなくなる

　ってことです。上下左右を１１個目として利用は、おそらく無理。

　まあ、基盤に拠るのかも知れませんが。

※基板用コネクタ端子

　ＪＳＴコネクタが正式名称？のようです。

〇天板

　レバーやボタンを固定する板。

　基本的に穴さえ開けられればＯＫ。

・ハメこみ式ボタンの場合

　カタログスペックでは、３～５ｍｍの天板に対応とあります。

　しかし、５ｍｍ以上の厚みがあっても、入らないということはありません。

　また形状的に不安定で使いにくいとかも起きにくい？

　ただ、穴は合わせて正確に開ける必要があります。遊びはほとんどありません。

・ねじ止め式

　本体がボルト状で、同梱されたナットで締め付けるイメージ。

　穴も本体軸より大きく、ボタンカバーより小さければ良いので、２～３ミリの遊びを受け付けます。

　天板も限度はありますが、ほぼ要求条件なし。

　しかし、ナット止めという性質上、ボタン同士の距離に制限があります。

　ハメこみ式は隣接までいけますが、ネジ止め式はボタン同士の間隔を３ｍｍくらい開けないと駄目です。

・レバー

　天板の裏からネジ止めせねばなりません。

　そう！　３～５ｍｍの天板だと、レバーを止めるのが至難！

　これは本当に悩まさせられました。

〇箱

　天板をのせる箱。

　ボタンやレバーの関係上、コンパクトサイズ（縦方向に短い商品）を選んでも、３ｃｍの高さが要ります。

　並品だと最低４ｃｍでしょうか。

　……真っ当にファストン端子接続するのなら、５ｃｍは欲しいところです。

〇静音について

　静音レバーと静音ボタンというものもあります。

　持っていないので真価は分かりませんが、換装を考えているのなら、レバーやボタンのないＤＩＹキットを選ぶべきでしょう。

　セイミツと三和が国産の二大メーカーですが、どちらでも静音ボタンなら４００円ぐらい。静音レバーなら５０００円ぐらいみたいです。

　でも、こくじんプロだったかな？

　動画で静音アケコンの話をしてらしたのだけど――

　ようするにアケコンは太鼓で、それを叩くから音が響く

　らしいですよ！？

　つまり、完全密封型のアケコンを避け、振動吸収材を詰めるだけでも変わるとか！？

（実際、引っ越し用の梱包材や新聞紙を丸めて詰めるＤＩＹ案あります）

　なので静音を考えていられるのなら、非密封で振動吸収材、さらには耐衝撃マットも検討して下さい（地面へ伝わる衝撃も、うるさいそうです）

◎工具

〇ホルソー

　穴を開ける刃

・ドリル用

　ドリルｏｒ電動ドライバー用です。

　ようするに回転する力で材料を斬り進みます。最も一般的？

　残念ながら電動ドライバーへ直に接続可能な規格は、もの凄くレア。

　ほとんどの場合、ドリル規格へ変更するチャックというアダプターが要ります。

　また汎用なことが多く、金属にすら穴を開けられます。

・インパクト用

　インパクトドライバー用です。

　電動ドライバーやインパクトドライバーの規格に合わせてあり、直接に接続可能なのですが――

　インパクト用は「叩きながら回す」を念頭に置いています

　なのでドリルや電動ドライバーだと穴を開けられません（人力で激しく押しこんだり、休んだりと繰り返せば、まあいけなくはない）

※ドリルの刃、ほぞ穴開けの刃

　こちらは丸く穴を開けるのではなく、丸く穴を削る刃です。

　インパクト規格もあるので間違えがちですが、この作業には非推奨です。

　すでに説明した通りにインパクト用ですし、半端な工具ではパワー不足となります。

　……私は間違えましたが、何か？

〇ホルソーを回す道具

・手

　一応、ハンドル自作のＤＩＹ動画もありましたし、人力でも可能ではあるようです。

　……非推奨。

・ドリルｏｒ電動ドライバー

　これに合わせたホルソーの規格が無いこと。インパクト用には不十分なこと。

　この二つに留意出来たら、まあ悪い選択ではありません。

・インパクトドライバー

　これをお持ちの方に、私がアドバイスすることはありません（苦笑）

　ちなみにインパクトやドリルは、島忠で一泊二日のレンタルが３００円でした。

　よそのホームセンターでも似たようなものでしょう。

　気軽に使えないネックはありますが、コストを抑えられます。

　ドリル借りてくれば、チャックは不要ですしね。

　そして今回！　私は気軽かつ低予算に人柱となるべく――

　１００均の電動ドライバーで勝負を！　なんとお値段７７０円！

　……キャン★ドゥの１５００円のにしとけばよかったなぁ。これは、何度となく繰り返される後悔。

　それに３００円のを発見できなかったのも心残り。

〇ドライバーと木ネジ

　天板やレバーの固定に要ります。

　ネタバレとなりますが、木ネジを使わない固定方法も紹介しますので、買うぐらいなら木ネジはばなくても（そっちはそっちで、べつの物を買うのですが）

　どちらにせよドライバーは要ります。

◎あると便利だった道具

〇コンパス

　意外と思われますが――

　Ａのボタンから２センチ上、それでいてボタン同士の距離が最短

　とかの位置を割り出すのに便利です。

　――――――　　←２ｃｍを測った線

　・　　　　　　　←ボタンＡの中心点

　これでＡの中心点から３４ｍｍの半径で描いた円と、２ｃｍを測った線の交点が、ボタンＢの中心点。

　さらにボタンＡとボタンＢに隣接させたいボタンＣなども、ＡとＢの中心点から描いた半径３４ｍｍな円の交点となります。

※　例では３２．９ｍｍだったボタンを、３４ｍｍ離しているので、１．１ｍｍのマージンがある

※　ダイソーにてシャーペン型コンパスを購入

　さて、これでアケコンの説明は以上です。

　ご興味の沸かれた方は、是非とも楽しい自作アケコンライフを！

　……で、終われたら良かったんだけどなぁ (T_T)

　ここからが本当の地獄だ！？　泥沼制作レビューが始まるよ！

〇ＤＩＹキット届く

　ラズベリー基盤、ボタン１０個、レバー、各種専用ハーネスのセットで３１９９円！

　この時点では――

　 110　天板（１００均のまな板）

　 110　箱（１００均のＡ４コンテナトレー）

　 440　２８Φのホルソー

　 826　六角軸チャック

　 770　電動ドライバー

　の追加投資で、＋２２５６の合計５４５５円！

　もうアケコンとしては破格の安さ！

〇まずは動作確認

　穴あけよりも先に、ＰＣが認識するかのチェック

　……こいつ、動くぞ！？

　実はＰＣ用なので、ＰＳ５で流用できません（おそらくＸ－ＢＯＸはいけるけど、それはそれで要登録）

　基盤ごとに違うので、参考にされる方は気を付けて下さい。

〇とにかく予定通りに穴あけだ

　一号試作品は、ストリートファイター４の頃に使っていたＨＯＲＩのアケコン（６ボタンでハンダで接続の、ボタンやレバーの交換のできない古い規格品）のボタン位置をコピーすることに。

　どのみち穴開けるだけ、天板交換に１１０円という気安さ。

　これだけは自作アケコンの圧倒的長所です。

〇一応完成、完

　で終われたらよかったのですが、いまいち感が。

　まずレバーが１０段階評価で６か７。

　でも、ゲーセンを生き抜いてきた古強者なら、問題なく使いこなせます。

（おそらくメーカー品のコピー？　古くて悪い時代な中国のかほり）

　自腹を切っての単品買いは勘弁して欲しいところですが、セットのオマケなら我慢できなくもない感じ。

　しかし、ボタンが良くない。

　出べそ型で押し感は味わえるけど、格ゲーなどには向かないタイプ。

　やはりボタンの上で指を滑らす関係上、出べそ型は格ゲーに馴染みません。

　有り体にいうとコンボの成功率が下がります。

　それに固定方法がネジ止めなので、ボタンとボタンを離さないと駄目です。

　ボタン同士が遠いと指も大きく動かさねばならなくなり、コンボ成功率が下がる要因となることも。

　そして穴を開けるのが大変！

　まな板は１ｃｍの厚みだったのですが、７７０円の電池式電動ドライバーではパワーが！　ぜんぜん足りない！

　せめて１５００円のＵＳＢ式か、コンセント直のにしておけば！

　まあ、それでも基盤＆ハーネス類のセットが１８９９円、並品レバー２０００円、スタート＆セレクトボタンが２つで５００円とすれば――

　まだ１２００円は安く上がった計算。

　でも、そんなことよりも――

　３ピン（三系統）規格ってなんだよ！？（哲学）

　どこにも代替ボタンなんて売ってねーじゃねーか！

〇そうだ、秋葉原へいこう！

　あまりにボタンと馴染めなかったので、３０Φのハメこみ式ボタンを買う決意を。

　そしてネットで目ぼしいものが見当たらないので、仕方がなく秋葉原へ。

　……関係ないけどメイド喫茶のランチオムライスってお得です。

　待ってろよ、メイドちゃん！

　ちなみに私はレンタル自転車で片道３０分も掛からないのですが、そうでなくても秋葉原に足を延ばすことを薦めます。

　レバーやボタンは三和とセイミツが国産の二大ブランドで、高いアケコンの殆どが、このメーカーを使っています（海外メーカーを除く）

　しかし、アマゾンなどは値段が適当で７～８００円くらいに！

　専門店では２５０円ぐらいなので、だいたい三倍と思って間違いありません。

　専門店の通販でも送料に７００円ぐらいかかりますが、やはり個別の値段はアマゾンの１／３なので、２～３品買えば送料や電車賃を取り返せてしまいます。

　とういわけでオムライスを食べに――ボタンを秋葉原で購入することに。

　三和の並品３０Φハメこみボタン２２０×９、〆て１９８０円！

（後日、さらに買い足しにいったら２４０円に値上がりしてました）

　さらにネット上では、ややレアな――

　２ピンコネクタ接続×ファストン端子

　というハーネスまで！　一本１５０円は高いけど、買わねば！

（ちなみにアリオクを利用されるのなら、一本３０円ぐらいです、送料別）

〇が、やはり３ピンコネクタ規格はない

　さすがは秋葉原というべきか、両３ピンコネクタ接続のハーネスはありました！（これも通販では探し難いです）

　しかし、さすがに――

　３ピンコネクタ接続　×　２系統ファストン接続

　なんて奇天烈な規格はありません。

〇レトロな解決方法

　でもね？　ボタン側が２系統ということは、基盤へは２本繋がればＯＫということ。

　３ピンコネクタだからって、３本の電線じゃなくていいんです。

　そしてファストン接続？

　昔のゲーセンは、ファストン接続してなかったです（本当）

　むき出しの電線を、ボタンに結んでいただけ！（本当）

　たまに接触悪くなったらバイトの店員さん呼んで、結び直して貰ってましたし（本当）

　なので片側３ピンコネクタで、もう片側が切り落としのハーネスでも用は足ります！

　実際、むき出し電線をボタン側の端子に結ぶでも問題ありませんでしたし！

※

　これは３ピンの内訳がＬＥＤ＋、ボタン＋、ＬＥＤ－＆ボタン－と分かっていたから。

　ＬＥＤを諦めれば、２系統のボタン入力と見做せます。

　まあ、それでも平型端子やら、空の３ピンコネクタ、コンタクト端子、電線、電工ペンチやら買いましたけど。

　端子類が、一つ１５円くらい。電工ベンチがダイソーで３３０円でした。

　完成品のハーネスも含め計２０００ぐらいの追加投資？　趣味的だから、計上しない方が良い？

　繰り返しますが、なくてもいけます。

〇しかし、要るものは要るもので

　だけど３０Φのホルソーは要ります。穴径代わりますし。

　……本当に２８Φ規格ってなんでだよ！　ゴミじゃないか！

　そしてインパクト用かつホゾ穴開けを買うという大失態！（－７７０円）

　インパクト用だから半端なパワーじゃ駄目だし、さらに電池式電動ドライバーなのも足を引っ張って！

　誰だ、こんな玩具を買ってきたの！

　もちろん、追加で３０Φのホールソー購入（－６７０円）

　近所で現物を買えるという誘惑に負けてなければ……少し高くても、いい物なら良いだろうと安易な考えに陥らなかったら……――

〇さらに天板の規格も良くはないという

　ハメこみ式ボタンは３～５ｍｍの天板対応。

　１０ｍｍでも嵌りますが、良くはないでしょう。

　ここで足繁く１００均に通い――

　３００ｍｍ×４５０ｍｍ×５ｍｍ

　のＭＤＦ材を発見！

　二等分すれば３００×２２５ですし、ぎりぎりＭＤＦ材はカッターでも切れます。

「ＭＤＦ材なら、コンパスカッターでも穴を開けられたのではないか？」

　ゴーストの嫌な囁きを無視しつつ、制作を進めると――

〇残念！　ＭＤＦ材はネジ効きませんから！

　ＭＤＦ材に木ネジは、効きが悪い！

　そもそも５ｍｍ長未満な木ネジやタッピングビスがレア！

　よろしい、ならば特殊ビスだ。

　シカゴスクリューとか、バインダーネジとか、肌に触れる前提で作ったボルトナットとでも言うべきものがある！

　しかし、問題は――

　３ｍｍ厚にするべきか、５ｍｍ厚にするべきか

　が、ここでも大失敗！

　とりあえず５ｍｍ厚を買って、長過ぎたらワッシャーをかまして対応すれば済む話！

　なのに３ｍｍを買ったものだから、とりつけで非常に苦労を！

　ちなみに、どちらの厚さでも１０組６８８円（送料込み）

〇さらにバインドビス用のドリルビット要るやんけ！

　下地穴は３．８ｍｍとのことで――

　３．８ｍｍの六角軸ドリル刃を購入（１１０円、ダイソー）

　最近は、なんでも１００均で手に入ります。

〇慣れてきたので、ボタンとボタンの間を限界まで狭く！

　もちろんミリで穴あけ間違えました　（^q^）ﾔｯﾊﾟﾘﾈ

　しかし、二つの穴を０．５ｍｍずつ削れば、１ｍｍ程度のミスは補えます。

（そもそもハメこみ式は、±１ｍｍな規格）

　穴を……削る？　何で？

　が、御安心！　実のところドリルビットは、簡易の研磨機としても使えます。

　……六角軸でも、きちんとストッパーが付いていれば。

　なんなの、このマグネット式って！　こんな電動ドライバー、初めてみたんだけど！

　削ろうと激しく上下するたび、ドリルが外れそうになるんですけど！？

〇頻繁に穴位置代えて試すのなら、天板３ｍｍ厚にすべきじゃね？

　ダイソーのクリップボード、ＭＤＦ材で３ｍｍ厚だな。

　表面が耐水加工なのもある。

　金具はドリルで簡単に壊せるな。

　大きさもＡ４とＢ４と、選択肢に幅が。

　となれば天板を変更！　３ｍｍ厚バインドビスも大活躍！

　……でも３ｍｍの天板って、すこし頼りない？

〇総括？　死んだエースが残す教典

　ＤＩＹセットですが――

　ラズベリー基盤と両５ピン、２ピン×平型端子ハーネスのセット

　が手頃かと思います。

SJ@JXアーケードDIYキットLED USBエンコーダーボードゼロ遅延アーケードコントローラーSANWAジョイスティックボタンファイトスティックラズベリーパイレトロパイMAME 5V LED電源

　これで１８９９円ですし、レバーとボタンは別購入が吉かと。

　私と似たようなオールインワンのセットなら――

Vgeby コントローラ ジョイスティック DIYキット アーケードゲーム ゼロ遅延アーケードゲーム DIYキット 部品10ボタン ジョイスティック USBエンコーダ

　の３３７１円でしょうか？（私は買ってません）

　実物を触ってないので何とも言えませんが、レバーとボタンが国産品のコピー、ハーネスが２ピン×平型端子ハーネスらしく、そうそう酷い目には合わないような？

　そして電動工具も――

【削除　本体販売を偽装した詐欺商品でした】

　ホルソーは最安値だと――

【ノーブランド 品】HSS高速度鋼製 ドリル ビット ホール ソー マルチビット カッター ツール ホールソードリルビット L形六角スパナ 30mm

　の６７０円？

　やや使い難さを感じましたが、これでも穴は開きます。

　そしてバインダービスを使うのなら――

MYmama 片ネジ式ビス 10組入 バインドネジ 片ネジビス (5mm)

　６８８円かと思われます。

　これなら手が当たっても痛くないし、気にもなりません。

　レバーやボタンの通販は――

アーケードゲーム販売　トップス

　が良さげ？（私は使ったことありません）

　送料はともかく、秋葉原の専門店に近い値段でパーツが買えます。

（静音レバーやボタンを付けたかったら、専門店を使うしかないです）

結論　１

　Vgebyのオールインワンセット　 ３３７１

　Yakamozの電動ドリル　　　　　 １９９９

　ホルソー３０Φ　　　　　　　　　６７０

　ホルソー２４Φ　　　　　　　　　４４０

　バインドビス　　　　　　　　　　６８８

　3.8mmドリルビット、天板、箱　　 ３３０

　計　７４９８円

結論　２

　SJ@JXの基盤とハーネスのセット　１８９９

　国産並品ボタン　３０Φ×１０　 ２５３０

　国産並品レバー（5p）　　　　　 ２１３４

　Yakamozの電動ドリル　　　　 　 １９９９

　ホルソー３０Φ　　　　　　 　　　６７０

　バインドビス　　　　　　　　 　　６８８

　3.8mmドリルビット、天板、箱　　 ３３０

　計　１０２５０円

結論　３

　SJ@JXの基盤とハーネスのセット　１８９９

　国産静音ボタン　３０Φ×１０　 ４１８０

　国産静音レバー（5p）　　　　　 ５８０８

　Yakamozの電動ドリル　　　　 　 １９９９

　ホルソー３０Φ　　　　　　 　　　６７０

　バインドビス　　　　　　　　 　　６８８

　3.8mmドリルビット、天板、箱　 　 ３３０

　計　１５５７４円

　天板を５ｍｍの化粧ベニヤなどとすれば、普通に木ネジが使えて、バインドビスと3.8mmドリルビットは不要に。

　しかし、天板を厚くすればするほど穴を開けるのは大変だし、微調整で削るのも難しく。

　また化粧ベニヤを省いたのは、ＭＤＦ材より高くつくから。

　大きなベニヤを自分でカットできる場合のみ、コスト効率は釣り合う。

　逆に３ｍｍ厚くらいだと色んな種類あるし、安い。

　が、レバーの固定で詰まる（要バインドビス）

　そして天板が薄いと、やや頼りない感じに。

　どちらにせよトレードオフの関係。

　そして国産品レバー＆ボタンな完成品アケコンは――

Mayflash アーケードスティック F300 Elite PS4/PS3/NEOGEO mini/XBOX ONE/XBOX 360/PC/Android/Switch対応

　辺りが最安値？

　これは自社製品のレバーとボタンを三和製へ交換したバージョンで、１４８００円？（現在品切れ中）

　自社製品バージョンで９４８０円ですから、国産パーツはノーブランドと比べて５～６０００円の差額と見做せる？

　結論２でも買えば１４８００円と考えたら、十二分にメリットが。

　結論１でも自由なレイアウトに価値を見出せるのなら。

　結論３にいたっては、ほぼ半額です（静音アケコンは、安くても２万円台後半）

　また結論１なんかは工具類の代金を抜いたら、たったの３５９１円！

　ま、私は選択ミスの連続でしたけどね（^q^）ﾔｯﾁﾏｯﾀ!

　それでも電工ペンチを体験できたり、まだコンタクトピンは苦手だけど、平型端子ならか（・）し（・）め（・）られるように！？

　どころかコネクタからコンタクト端子を抜くハック技術も！？

（３ピンのコネクタに２ピンのコードを移植とかできるように）

　結局、むき出し配線を結べば解決ですが。

　まあ玩具のメンテナンスだしね。全力全開でいきたところ。

　……ゴーストは「SJ@JXの基盤とハーネスのセットを買い直す方が安かった」と囁いてきますが。

　なにより親指ボタンに深い満足を。

　……これがあれば、セビ前ステも苦労しなかったのになぁ。

　スト６もベータや体験版で、Ｐラッシュは体得できそうにないと感じましたが、親指ボタンにした今、なんら問題を感じてません。

　そして手が大きいからか、縦の同時押しとかも指一本なのですが……一般的なボタン配置とかみ合いません。

　この辺がスト４以降で及び腰となる原因だったりも。

　慣れろと言われたら、それまでなんだけど――

　自分に合わせた道具があるというのは、想像以上のアドバンテージ！

　本気で遊ぶのなら、レイアウトに拘るのはありでしょう。

　獲物に拘らないヒーローもカッコいいですが、愛用の武器を大切にする主人公も良いものですし！？

　という訳で私は大失敗しましたが、それでもアケコンＤＩＹを薦めます！

　やっぱり、玩具には拘りを持たないと！　遊びだからこそね！